Ankunft am 16.11.2003

Die Rückfahrt mit den Motorrädern zum Hotel war die "erste Probe" für uns: Ich hatte aus meinem Tank zuviel Sprit abgelassen und blieb prompt nach einigen km auf der Stadtautobahn liegen. Corinna besorgte mit zwei Reservekanistern 10L Sprit und fand mich im Straßendschungel tatsächlich wieder.

Am Morgen des 18.11. saßen wir dann auf den gepackten Motorrädern, endlich ging es los.
Gegen Mittag genossen wir in dem Küstendorf Los Vilos erstmals eines der vielen leckeren Fischgerichte in einem Strandlokal. Reineta und Corvina sollten unsere Favoriten während der Reise werden.
Unsere erste Nacht verbrachten wir am Strand in der Nähe von Tongoy. Morgens hingen dicke Wolken am Himmel, die in unseren Regionen den Griff zum Regenzeug auslösen würden, aber hier an der chilenischen Küste ist das ein ganz normales "Phänomen". Aufgrund der kalten Meeresströmung und den naheliegenden Gebirgszügen der Anden bilden sich jeden Morgen diese dicken Wolken, die sich aber spätestens zur Mittagszeit wieder völlig aufgelöst haben. Eigentlich eine ganz praktische Sache denn so brät nicht schon um 8 Uhr die Sonne ins Zelt.
Von La Serena aus fuhren wir ostwärts Richtung Valle d'Elqui. Dieses wasserführende Tal ist vom Anfang bis zum Ende komplett begrünt. Es werden überwiegend Wein und Oliven angebaut. Am Ende des Tals liegt der Ort Pisco der nach dem chilenischen Nationalgetränk, einem hochprozentigen Schnaps, benannt wurde. Wir fanden einen wunderschönen Zeltplatz mit Swimming Pool und spätabends kamen wir mit dem Gärtner dieser Anlage ins Gespräch. Es dauerte nicht lange und er holte eine Flasche echten Pisco aus seinem Wagen und ließ uns reichlich davon kosten. Der wunderschöne Sternenhimmel war nun noch schöner, auch wenn sich manche Sterne nicht mehr scharf stellen ließen.
Mit leichtem Bollerkopf ging's zurück nach La Serena und 80km weiter nördlich über eine zum Teil sehr sandige Piste in das kleine Fischerdorf Punto Choros um mit einem kleinen Boot einen Ausflug zu den vorgelagerten Inseln mit Seelöwen, Pinguinen und Pelikanen zu machen. Es ist schon faszinierend diese Tiere mal live in freier Natur sehen zu können: die an Land etwas tolpatschig wirkenden Pinguine, die verspielten Seehunde und die Pelikane als Fischfang- und Segelkünstler.
Nach dem Törn sind wir groggi und quartiern uns auf dem ziemlich miesen Zeltplatz des Dorfes ein. Morgens kurz vor sieben werden wir von Kreissägen und anderen Baumaschinen geweckt, so daß wir bereits um acht auf den Motorrädern sitzen.

Über Copiapo und Chanaral fahren wir bis nach Potrerillos. Hier gibt es auf 2.800m Höhe die letzte Tankmöglichkeit vor dem ca. 230km entfernten Paso de San Francisco. Wir haben 3 Tage für diese Pistentour eingeplant. Bis auf einige Wellblechetappen, die wieder für etwas Platz in den Koffern sorgen, ist die Piste in sehr gutem Zustand. Auf einer Höhe von 3.500m, nach ca. 120km, richten wir unser erstes Camp ein. Wir hätten noch weiter fahren können aber wir wollten uns an die Höhe akklimatisieren. In einigen Reiseberichten hatte ich gelesen wie man sich fühlen kann wenn man das nicht tut...
An unserem Camp fließt eine kleiner Gebirgsbach mit klarem Wasser vorbei, aus dem ich mit dem Wasserfilter noch etwas Trinkwasser bereite. In diesen extrem trockenen Gebieten wird der Flüssigkeitsbedarf des eigenen Körpers oft unterschätzt. Man muß nicht klitschnass durchgeschwitzt sein um hier einige Liter an Flüssigkeit zu verlieren.
Am nächsten Tag fahren wir weiter bis zur Laguna Verde die einige km vor dem Paso de San Franzisco liegt. Zum ersten mal sehen wir live einen dieser wunderschon grün schillernden Seen. Direkt am See und neben einer kleinen Holzbaracke, in der sich ein kleines Thermalbecken befindet, schlagen wir unser Camp auf. Die Höhe von fast 4.700m macht mir schon ganz schön zu schaffen. Einmal zu schnell aus der Hocke nach oben gekommen sehe ich den "tollsten Sternenhimmel" vor meinen Augen. Corinna hat zwar weniger Probleme, aber wir lassen nun alles sehr langsam angehen.
Nach einem Bad im warmen Thermalwasser und nachdem der Benzinkocher seine unwillige Phase von fast 5 Minuten überwunden hatte, bereiten wir uns ein leckeres Abendessen und verschwinden dann in die Schlafsäcke. Draussen ist es sehr windig und auch nicht gerade warm.
In der Nacht haben wir fast kein Auge zubekommen, obwohl wir ziemlich geschafft waren; aber das sind wohl die Tücken der dünnen Luft. Die Weiterfahrt auf den Pass haben wir uns geschenkt, da wir beide mittlerweile doch etwas unter der dünnen Luft litten.
Weil ich keine Strecke gerne 2 mal fahre, dachte ich am Anfang, daß sich die Rückfahrt langweilig gestalten würde; aber weit gefehlt. Die Landschaft präsentierte sich in einem völlig anderen Licht und ich hätte die Strecke wahrscheinlich kaum wiedererkannt, wenn ich nicht gewußt hätte, daß ich Tags zuvor hier schon mal langgefahren wäre.
Am Rastplatz des Vortags filterte ich nochmal ein paar Liter Wasser und wir betankten Corinnas AT aus den Reservekanistern die ich an meine AT montiert hatte.
Über Diego de Amagro fuhren wir bis Chanaral an die Küste. Hier hofften wir in Strandnähe ein hübsches Fischrestaurant zu finden, aber die Stadt entpuppte sich als reine Industriestadt an der wir nichts hübsches entdecken konnten.
Also ging es mit frischen Vorräten in den nur 30km weiter und direkt am Meer liegenden Nationalpark Pan de Azucar.
Hier hat es uns so gut gefallen, daß wir gleich 3 Nächte an diesem idyllischen Plätzchen verbrachten. Wir genossen die Sonne, den Strand, die Ruhe und den leckeren Fisch, den es in dem kleinen Fischlokal im Dorf gab.
Wir nahmen schweren Herzens Abschied von diesem Ort und fuhren weiter Richtung Antofagasta, 350km langweilige PanAm.
In Antofagsta nahmen wir das Hotel St.Martin, nichts dolles aber einigermaßen sauber und mit einem abgeschlossenen Platz für die Motorräder. Abends im Pub lernten wir Hans & Petra aus Bad Tölz kennen. Wir haben viel miteinander gequatscht und getrunken, obwohl es nicht immer einfach war Hans sein "Deutsch" zu verstehen.

Nach gemütlichem Aufstehen geht es weiter nach San Pedro de Atacama. San Pedro ist ein kleines Dorf, das fast nur vom Tourismus lebt, aber dennoch etwas von seinem ursprünglichen Charme behalten hat.
Unsere Unterkunft fanden wir in der "Casa Adobe". Wir wunderten uns über die hohe Zahl an Sicherheitskräften im Dorf und erfuhren später, daß Stephanie von Monaco hier einen Tag in einem Luxushotel verbrachte.
Wir verbrachten 5 Nächte in San Pedro und unternahmen mehrere Ausflüge in die Umgebung:
Die Laguna Chaxa im Salar de Atacama war unser erstes Ziel. Hier gibt es ein paar Flamingos und halt viel Salz zu sehen. Wir wurden auf abgesteckten Wegen durch ein relativ kleines Areal geschleust und waren darüber doch etwas enttäuscht. Durch die enorme Hitze und meine Darmprobleme, die ich seit dem gestrigen Tag hatte, war ich etwas geschlaucht und Corinna hatte Mühe mich zur Weiterfahrt zu überreden. Zum Glück hat sie es geschafft. Die Felsmalereien in Peine haben uns zwar nicht vom Hocker gerissen, aber die - über eine zum Schluß ziemlich miese Piste - zu erreichenden und in 4.300m liegenden Laguna Miscanti und Laguna Miniques waren ein Traum: unmittelbar nebeneinander liegende, tiefblaue Seen inmitten karger Gebirgslandschaft.
Nach 300 km merkte ich dann doch mein durchgesessenes Hinterteil und ließ dieses dann in der Hängematte vor unserem Zimmer etwas "abhängen".
Für den nächsten Tag standen die El Tatio Geysire auf dem Programm. Um die volle Schönheit dieses Naturschauspiels genießen zu können muß man bereits um 6 Uhr, kurz vor Sonnenaufgang, dort sein. Wir buchten eine Tour mit einem Kleinbus, da wir keine Lust hatten bei Dunkelheit selbst zu fahren.
Nach 2 Std. Fahrt stiegen wir bei 10 Grad Minus aus dem Kleinbus und waren froh die dicken Moppedklamotten inkl. Wollmütze an zu haben. Das eigentliche Schauspiel beginnt dann mit dem Sonnenaufgang: Die Dampfwolken der vielen kleinen Geysire werden angestrahlt und es bieten sich fantastische Fotomotive. 1 Stunde später ist alles vorbei, denn der Boden hat sich von der Sonne soweit erwärmt, so daß kaum noch ein Rauchwölkchen aus den Erdlöchern steigt. Die Geysire sind dann nur noch akustisch in Form von Blubbern und Zischen wahrnehmbar.
Abends treffen wir unseren morgendlichen Guide Edison wieder und laden ihn zum Essen ein. Es wird ein schöner Abend und wir erfahren etwas über Land und Leute in Chile.
Am kommenden Tag lasse ich meinen gebrochenen Gepäckträger schweißen und den Rest des Tages verbringen wir mit Faulenzen und einem Museumsbesuch.

Heute, am 2.12.03, haben wir wieder komplett aufgerödelt, denn wir wollen nach Bolivien zur Laguna Verde und zur Laguna Colorada. Beide Seen sind bekannt für ihr Farbschauspiel: je nach Sonneneinstrahlung verändern sich wegen der Algen im Wasser die Farben der Seen. Die Laguna Verde wird grün und die Laguna Colorado rot.
Wir fahren über einen 4.600 Meter hohen Paß ehe wir die Bolivianische Grenzstation erreichen. Die Piste zur Laguna Verde ist stellenweise sehr sandig und verspurt. Ich habe Spaß, während Corinna mit ihrer Twin schwer zu kämpfen hat, einige mal "Bodenkontakt" aufnimmt und ernsthaft an ihren Fahrkünsten zweifelt. Wir erreichen die Laguna Verde, aber beschließen die Laguna Colorada zu streichen; wir wollen die Gefahr ja nicht herausfordern zumal wir uns nicht auf der A1 befinden, wo jederzeit mit Hilfe zu rechnen ist. Ausserdem müssen wir uns nichts mehr "beweisen". Ich fahre mit meiner Twin noch ein bißchen an der Laguna Verde herum um ein paar Fotos von dem mittlerweile fast kpl. grün eingefärbtem Wasser zu machen, bevor wir wieder nach San Pedro zurückfahren. Wir nisten uns wieder in der Casa Adobe ein und bekommen das gleiche Zimmer, das wir erst morgens verlassen hatten.
Am nächsten Morgen klingelt um 7 Uhr der Wecker, denn wir wollen uns um 10 Uhr in Chuquicamata den größten Kupfertagebau der Welt ansehen. Wir waren pünktlich, aber die Führung begann erst um 14 Uhr. Das sind halt die kleinen Unterschiede zwischen Reiseführer und Realität.
Die Führung war sehr interessant. Die staatliche Minengesellschaft Codelco fördert hier seit Jahrzehnten das Erz und hat ein Riesenloch gebuddelt: 2 x3 km und 850m tief! Das Erz wird von monströsen LKW's aus dem Loch transportiert. Die Reifen der neusten Wagen haben einen Durchmesser bis zu 4 Metern zu einem Preis von 15.000$ pro Reifen. Die LKW's können 400!! Tonnen laden. Selbst wenn man sich jetzt die Größe eines hiesigen 40 Tonners vor Augen hält läßt sich die Größe dieser Monster kaum erahnen.
Die Kehrseite der Medaille ist die ernorme Umweltverschmutzung. Das Trinkwasser der gesamten Region ist bereits Arsenverseucht und ungenießbar. Dieser Punkt wurde natürlich in der Führung nicht erwähnt, sondern immer nur auf die sozialen und wohltätigen Ausgaben des Konzerns hingewiesen.
Abends fanden wir etwas nördlich von Tocopilla ein romantisches Plätzchen an der Küste. Wir ließen das Moskitonetz vom Zelt wegen der Hitze etwas offen und bekamen prompt Besuch: Eine kleine Echse krabbelte irgendwann in der Nacht über meinen Hals und verschwand erst am Morgen kurz vor dem Aufstehen.
Auf der Routa 1 fuhren wir an der Küste entlang bis Iquique. Dort lernten wir den Präsi des dortigen Motorradclubs kennen, der uns ein Hotel vermittelte und in seiner mit Harleys und alten Autos gefüllten Garage unsere Motorräder übernachten ließ.
An der nächtlichen Ausfahrt mit dem Motorradclub nahmen wir nicht teil, weil wir einfach zu müde waren und das ganze mit Sicherheit in einem Gelage geändet hätte.
Die Strecke von Iquique nach Arica war landschaftlich mal wieder etwas abwechslungsreicher. Ca 40km vor und hinter Cuya blicken wir auf riesige begrünte Täler. Wie jede größere Stadt kündigte sich auch Arica schon etliche km vor der Stadtgrenze durch riesige Werbetafeln an.
In Arica kamen wir in dem Hotel Marie Jean & David unter. Arica hat uns von allen Städten mit am besten gefallen: Südländisches Flair, Strände, Fußgängerzonen, Cafes, Eisdielen mit superleckerem Eis und vielen gemütlichen Restaurants mit ausgezeichneten Fischgerichten. Im Hafen von Arica kann man Seelöwen und Pelikane beobachten, die einem fast aus der Hand fressen.
Am 2. Tag in Arica stand etwas Kultur auf dem Programm. Wir besuchten das Archäologische Museum und schauten uns die in der Umgebung zahlreich vorkommenden Geoglyphen an. Das sind riesige aus Steinen gelegte Symbole und Zeichen an den Berghängen. Arica hat auch einen "Hausberg", den Moro, von dem man einen ausgezeichneten Überblick über die ganze Stadt hat. Etwas außerhalb von Arica entdeckten wir dann ein schönes Plätzchen am Strand, welches wir uns für die Rückfahrt von Peru/Bolivien für unser Zelt vormerkten.

 

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